domistraveltheworld

Über stolze Menschen, alte Autos und grosse Zahlen. Schon fast zwei Wochen sind wir jetz bereits zu Hause und sind voll damit beschäftigt uns irgendwie an all die Gegebenheiten unserer Heimat zu gewöhnen.

Über budgetfreundliche Ölförderung, vergessene Kulturen und sandige Pannen.

Und schon haben wir einen neuen führenden in unserer Südamerikarangliste. Ein Werbeslogan des kolumbianischen Tourismusverband lautet: Die einzige Gefahr die in Kolumbien besteht, ist dass man bleiben will. Wir wären wirklich gerne noch etwas länger geblieben. Es ist ein faszienierendes Land mit so herzlichen, fröhlichen und hilfsbereiten Menschen. Wir wurden zum Essen eingeladen, uns wurde ein Auto geliehen und es gab viele andere wundervolle Begegnungen mit Einheimischen.

Ein Land in dem die "herzlich Willkomen" Schilder an den Dorfeingängen auch wirklich stimmen und wir uns zu jeder Zeit einfach wohl fühlten.

Welchen Zusammenhang hat eine neue Ölfördermethode mit dem Reisebudget von zwei schweizer Reisenden? Ganz einfach! Ein Grund das der Ölpreis momentan so niedrig ist, ist die Tatsache, dass die USA mit ihrem Fraking so viel Öl fördern, dass sie auf kein importiertes Öl angewiesen ist. Dementsprechend wird zur Zeit mehr Öl gefördert als verbraucht und darum sinkt der Preis. Da die kolumbianische Wirtschaft, und somit auch die Stärke des Pesos, sehr stark vom  Ölpreis abhängig ist, befindet sich die kolumbianische Wirtschaft auf so tiefem Stand wie schon lange nicht mehr. Bezahlte man hier vor 7 Monaten noch 1500 Pesos für einen Dollar, kostet er jetzt 3300 Pesos. Anderst gesagt ist Kolumbien für Reisende mit einer Starken Währung im Bauchtäschchen nur noch halb so teuer wie vor einigen Monaten. Kolumbien war für uns so das günstigste südamerikanische Land.

Der Grenzübertritt nach Kolumbien war aussergewönlich einfach. Kurz bei den Ecuadorianern vorbei um zu sagen, dass man dann mal weg ist, zu Fuss über die Grenzbrücke und bei den kolumbianischen Kollegen kurz Hallo sagen. Ein kurzer Blick in den Pass um zu überprüfen ob das Foto einigermassen mit der Person vor dem Schalter übereinstimmt, eine kurze Frage nach dem Beruf und schon hatten wir einen neuen Stempel in unserem roten Sammelbuch. Mit einem freundlichen "Wilkommen in Kolumbien" wurden wir ins Land gelassen.

Über die Provinzstadt Pasto sind wir nach Popayan und von dort nach Tierradentro gereist

Diese Landschaft in der Cordillera Central südlich von Popayan wird von zahlreichen unterirdischen Grabanlagen durchzogen, die aufgrund ihrer Größe und der Treppenzugänge einzigartig sind.

Die Grabkammern gehen wahrscheinlich auf die Tierradentro-Kultur zurück, eine Ackerbaukultur mit einem hoch entwickelten Totenkult. Über die Kultur ist nur sehr wenig bekannt. Datiert wird sie auf eine Zeit zwischen dem 7. und 8. Jahrhundert.

Von dieser vergessenen Kultur übriggeblieben sind bis zu sieben Meter tief, in den rohen Fels geschlagene Schachtgräber. Diese unterirdischen Stätten dienten der Aufbewahrung von Urnen. Die Wände der am besten erhaltenen Kammern sind mit geometrischen Mustern in Weiß, Schwarz und Rot bemalt.

Es gibt hunderte dieser Kammern in dieser Region doch nur wenige sind zugänglich. Das Unesco Label ist nicht immer ein Garant für ein zufriedenstellendes Erlebnis, sicher aber für hohe Eintrittspreise und viele Touristen. Hier war es  aber so wie es eigentlich sein sollte. Eine wirklich sehenswürdige Sehenswürdigkeit, kaum andere Touristen und ein sehr fairer Eintrittspreis.

Vielleicht ist dies auch wegen dem etwas beschwerlichen Anfahrtsweg so. Mit einem sehr betagten Bus sind wir 6 Stunden auf einer engen Stra... Nein! Mit einem sehr betagten Bus sind wir 6 Stunden durch einen 100 km langen Felsturz gefahren. Entweder fehlte auf der einen Seite ein Teil der Strasse weil Fels, Geröll oder Bäume darauf lagen oder auf der anderen Seite lag die Fahrbahn einige Meter weiter unten am Abhang.

Auf dem Rückweg nach Popayan waren wir auf bestem Weg einen neuen Rekord für diese Strecke aufzustellen. Leider war die letzte Landung nach einer der vielen Flugphasen etwas zu unsanft für unseren Bus und so standen wir anschliesend für eine Stunde an einer Tankstelle. Bei uns hätte eine verbogene Achse und eine demolierte Federung sicher das Ende des Rennens bedeutet. Aber in Kolumbien gibt es ja Seile!!!!!

Der neue Rekord war aber natürlich nicht mehr möglich.

In Tierradentro oder besser gesagt in San Andres haben wir Patrick aus dem Zürioberland kennengelernt. Für die nächsten fast drei Wochen haben wir mit ihm eine Reisegemeinschaft gebildet.

Über Cali, übrigens Kolumbiens Salsahauptstadt und ehemalig zweitgefährlichste Stadt der Welt sind wir nach San Cipriano gefahren. Auf diesem Abschnitt hatten wir anscheinend den lang verschollenen Bruder von Luis Hamilton als Fahrer. Die kurvige Strecke gepaart mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit hat dazu geführt, dass bei manch einem Kolumbianer die Frühstücksarepas noch mal Hallo gesagt haben. Gerade rechtzeitig zum Ende des Kotztütenvorrats sind wir am Abzweiger Richtung San Cipriano angekommen.

San Cipriano liegt mitten im Dschungel, auf halber Strecke zwischen Cali und der Hafenstad Buenaventura an der Atlantikküste. Von der Hauptstrasse ins Dorf gibt es keine Strasse sondern nur eine alte Eisenbahnschiene. Leider gibt es auch keinen Zug. Die einzige Möglichkeit das Dorf zu ereichen sind sogenannte Brujitas (Hexchen). Dabei handelt es sich um Holzwagen mit kleinen Metallrollen an die auf der Seite ein Motorrad befestigt wird. Das auf der rechten Schiene stehende Motorrad bildet so den Antrieb dieses lustigen Gefährts. Klingt zwar komisch, ist aber so!

Nach einer weiteren Nacht in Cali sind wir nach Salento gefahren. Hier gibt es den kolumbianischen Nationalbaum zu bestaunen. Die Ceroxylon quindiuense oder auch Wachspalme ist die grösste Palmenart der Welt. Sie wächst auf einer Höhe zwischen 2000-3000 MüM und wird bis zu 60m hoch.

Nächster Stopp war Medellin.

Gewalt und Armut hielten Touristen lange aus dieser Stadt fern - bis jetzt. In den vergangenen Jahren hat Medellin sich generalüberholt und hofft nun, dass der Ruf sich verbessert. Einst wurden hier mehr als 6800 Menschen im Jahr umgebracht, was die Stadt in den Neunzigern zur Gefährlichsten Stadt der Welt machte. Medellin war ein Synonym für den Drogenkrieg. Pablo Escobar, der mächtige und brutale Drogenbaron war einer der reichsten Männer der Welt. Er, sein Medellinkartell und die FARC Rebellen versetzten die Menschen in Medellin jahrzehntelang in Angst und schottete sie quasi von der Außenwelt ab. Heute liegt Medellin auf der Rangliste der Städte mit den höchsten Mordraten nicht mehr unter den Top 50. Mit großen Infrastrukturprojekten hat sich die Metropole zu einer der fortschrittlichsten und lebenswertesten Städte Lateinamerikas entwickelt. 2013 wurde Medellin dafür sogar von der Entwicklungshilfeorganisation Urban Land Institute mit dem Preis für die "innovativste Stadt der Welt" ausgezeichnet. Die Metropole habe eine der "bemerkenswertesten Kehrtwenden aller Zeiten" vollbracht, hieß es in der Begründung.

Und wie gings für uns weiter?

Parick hat in Quito eine Familie aus Bogota kennengelernt, die ihm angeboten haben ihm ihr Auto, welches in Baranquilla, steht zu Verfügung zu stellen. Alleine hätte er dies nicht gemacht, aber wir waren jetzt ja zu dritt.

Und schon sasen wir im Flieger von Medellin nach Baraquilla an kolumbiens Karibikküste.

Lester, ein Freund des Besitzers des Autos, kam uns sogar am Flughafen abholen.

Als wir Lester die Adresse unseres Hostels angegeben haben hat er nur den Kopf geschüttelt und uns gefragt ob wir nicht doch in ein anderes Hostel fahren sollen. Leider hatten wir bereits gebucht. Bei der Fahrt dorthin haben wir gesehen warum Lester etwas Bedenken hatte. Wir haben uns noch gewundert warum diese Grossstadt in unserem Reiseführer nicht beschrieben war.

Polizeipräsenz würde in diesem Barrio sicher was bringen aber die getraut sich dort nicht hinein.

Naja, das Hotel war versteckt hinter dicken Mauern und so haben wir diese Nacht gut überlebt.

In Coveña haben wir eine weitere Reiselektion gelernt. Pass immer auf, wie du eine Frage formulierst.

Weil wir nicht auf lange Restaurantsuche gehen wollten, haben wir den Besitzer gefragt ob das Hotel ein Restaurant hat.  Si Señor! War die Antwort.

Als wir ihn zwei Stunden später gefragt haben was es denn gäbe, meinte er nur heute leider nichts. So verhält es sich mit vielem.

Ein, Si Hay Wifi, bedeutet nicht dass es auch funktioniert, Ein, Si Hay Aqua Caliente, bedeutet nicht dass das Wasser auch warm ist wenn du gerade Duschen willst und ein, Si Hay Aire Acondicionado bedeutet nicht, dass diese lärmende Maschiene an der Wand auch für Abkühlung sorgt.

Weiter gings nach Cartagena. Die Stadt an der Küste ist für uns eine der schönsten Städte in Südamerika. Die koloniale Altstadt ist herausgeputzt, alle Häuser bunt angemalt und mit Blumen geschmückt.

Die Stadt ist zwar touristisch aber irgendwie auf eine sehr angenehme Art.

Und wie ist das Fahren in Kolumbien? Auserhalb der Städte ist das Fahren eigentlich recht angenehm und entspannt. Es sind wenig Fahrzeuge auf der Strasse und es gibt genügend Platz zum Überholen. Auf der Gegenfahrbahn, dem Pannenstreifen oder dem Pannenstreifen der Gegenfahrbahn. Fahren kann man so schnell wie man will, den die Tafeln welche eine Höchstgeschwindigkeit anzeigen sind anscheinend nur da damit die Leute welche diese Tafeln herstellen was zu tun haben. Das ganze ändert sich sobald man in die Nähe einer Stadt kommt. Hier gilt das Gesetz des stärkeren, schnelleren oder einfach egoistischeren. Auch wenn es eigentlich schneller gehen würde, wenn einer mal ein kleinwenig nachgeben würde.

Und falls mal etwas nicht so läuft wie vorgedacht, sind die Locals mit einer Reaktionszeit eines Profisprinters auf der Hupe. Um zu überleben gibt es nur eine Lösung, totale Anpassung. Mit unserem Riesenpickup waren wir in Sachen Stärke und Geschwindikeit schon mal sehr weit vorne und auch der Egoismus stellt sich nach den ersten zwei drei Nervtötenden Hupkonzerten von selbst ein.

Wir hoffen, dass wir die uns angeeignete Fahrweise wieder ablegen können, da sonst Probleme mit den Schweizer Ordnungshüter vorprogrammiert sind. Und das wollem wir ja nicht!!!!!!

Von Cartagena sind wir entlang der Küste nach Santa Marta gefahren, um von dort am nächsten Tag in den

Tayrona Nationalpark zu fahren. Nach einem herrlichen Weg entlang der Küste, kann man an einem traumhaften Strand  für 6 Franken in Hängematten übernachten.

Aufpassen muss man hier bei den Parkrangern, denen beim Durchsuchen der Rucksäcke schon mal eins, zwei Geldscheine in die Taschen fallen können. Auch auf mein selbstgemachtes Messer aus Laos hatten sie es abgesehen. Erst nach langer Diskussion und dem Versprechen, dass ich niemanden umbringe haben sie es mir wieder zurückgegeben.

Als nächstes folgte ein kleines Abenteuer. Da wir schon ein geländegängiges Fahrzeug mit Allrad hatten, wollten wir dies auch ausnutzen. Zum Allrad später etwas mehr!!!

Fährt man von Riohacha aus weiter in den Norden kommt man auf die Guajira Peninsula. Englische Piraten, holländische Waffenschmuggler und spanische Perlenjäger, haben alle diese trockene und gottverlassene Region für sich in Anspruch nehmen wollen. Doch keiner konnte sich gegen die kämpferischen Wayuu-Indianer durchsetzen. Noch heute sind Wayuu gefürchtet. Zusammen mit Benzinschmuggler aus Venezuela machen sie den Grossteil der Bevölkerung aus. Die Halbinsel an der Grenze zu Venezuela ist touristisch kaum erschlossen und ohne eigenes Fahrzeug fast nicht bereisbar.

Nach drei Stunden durch das trockene Land haben wir Cabo de la Vela erreicht. Nach einer Nacht in Hängematten wollten wir hier unser Auto für den Wüstentrip Richtung Puntas Gallinas noch mal auftanken. Benzin gabs zu genüge und das sogar zu äusserst billigen Preisen. Der ganze Sprit wird nämlich von Venezuela über die Grenze geschmuggelt. So weit so gut! Unser Pickup brauchte aber Diesel. Bei Abfahrt in Riohacha haben wir uns extra noch erkundigt, ob es dort oben auch Diesel gäbe und zur Antwort ein überzeugtes Si, Claro! No Problem! bekommen. Wiedereinmal haben wir gemerkt, dass ein südamerikanischen "No Problem" nicht bedeutet, dass man auch keine Probleme bekommt. Aber was wiederum schön ist: Es gibt immer irgendeine Lösung! Ein paar Telefonate später fand man ein Freund eines Freundes eines Cousins zweiten Grades der im nahegelegenen Kohlehafen arbeitet. Wo Schiffe, da auch Diesel!

Ob es wirklich Autodiesel war, oder ob uns da billiger Schiffsdiesel verkauft wurde, war uns nicht ganz klar. Unser Hilux hat uns Motortechnisch jedenfalls nicht im Stich gelassen.

Jetz gab es noch ein weiteres Problem. Hoch zum nördlichsten Punkt des südamerikanischen Festlandes gibt es keine Strassen und ohne Guide ist diese Strecke fast nicht machbar. Wir hatten Glück, dass am gleichen Morgen eine Tour das gleiche Ziel hatte. Durch einen kleinen Zustupf erkauften wir uns die Erlaubnis dem Fahrzeug zu folgen. Um den Rückweg alleine zu finden, haben wir wärend der Fahrt auf der GPS Karte Punkte markiert, denen wir später folgen konnten.

Auf dem Weg Richtung Norden galt es noch etwa vierzig Strassensperren zu überqueren. Die Kinder der Dörfer sperren die Strasse mit Seilen ab und lassen einem erst nach der Übergabe von einer Handvoll Süssigkeiten passieren. Eine in gesundheitlicher und sozialer Hinsicht etwas Bedenkliche Handhabung, aber es gab hald keine andere Möglichkeit als bei dem Spiel mitzuspielen.

Kurz vor dem Ziel waren wir etwas unachtsam und schon steckten wir mit unserem Auto im tiefen Sand fest. Komisch dachten wir das sollte mit einem Allrad eigentlich nicht passieren. Alls wir dann gesehen haben, dass nur die hinteren Räder am durchdrehen waren, wurde uns schlagartig klar, dass wir da unser Fahrzeug etwas überschätzt hatten. Fragt uns nicht woher all die Leute plötzlich kamen, aber innerhalb von zwei Minuten standen da 10 Einheimische, welche uns aus dem Sand befreit haben. Natürlich wollten sie anschliessend auch etwas Geld für die Hilfe. Am nächsten Morgen mussten wir die gleiche Strecke zurück. Und obwohl wir mit viel Anlauf auf den Sand zugerast sind, blieben wir auch diesmal wieder stecken.

Wir sind uns nicht sicher ob der Sand wirklich aus natürlichen Gründen dort liegt oder ob er von geschätstüchtigen Locals dort hingetragen wurde, denn kaum Stehengeblieben hörte man es aus den Büschen jubeln. Diesmal brauchten wir sogar die Hilfe einer Seilwinde um aus dem fiesen Sandloch zu kommen.

Um ehrlich zu sein haben wir ihnen gerne was bezahlt, denn wenn man gesehen hat, wie diese Leute auf dieser Halbinsel leben, können sie jeden Rappen gebrauchen.

Nach Nächten in Palomino, Santa Marta (wo wir uns von Patrick getrennt haben) sind wir in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá geflogen.

Zwei Dinge haben uns in dieser Stad wirklich fasziniert. Das erste ist die unglaubliche Menge an Street Art, welche diese Stadt verschönert. Auf den ersten Blick ist Bogotá farblos. Auf den zweiten Blick ist die Metropole jedoch bunt. Denn an den ehemals blassen Wänden in den Häuserschluchten Bogotás gibt es jede Menge Street Art zu entdecken. Willkommen in der Hauptstadt von Kolumbien, willkommen in der südamerikanischen Hauptstadt der Graffiti.

Hier gibt die 8-Millionen-Metropole ein besonders interessantes Bild ab. Es ist diese Kombination aus architektonisch uninspirierten Hochhäusern, in die Jahre gekommenen Fassaden, engen Gassen und bunten Graffiti, die Farbe in das Grau der hektischen, nicht immer einladend wirkenden Großstadt transportieren.

Fast alle großen Arbeiten sind mit den Eigentümern abgesprochen oder wurden sogar von ihnen beauftragt. In diesen Fällen hat die Polizei keine Handhabe. Aber auch so: Bogotá ist sehr liberal in Sachen Street Art. Wird ein Sprayer erwischt, wenn er ohne Erlaubnis sprüht, droht ihm nur eine milde Geldstrafe.“

Wir haben einen ganzen Nachmittag all die Kirchen, Museen und Statuen links liegengelassen und sind auf Street Art Seightseeing gegangen.

Das zweite ist die Ciclovia. Seit 1976 werden in Bogota jeden Sonntag 120 km Strassen abgesperrt und so zu einem gigantische Radweg umfunktioniert.

Rund zwei Millionen Bogotanos nutzen dieses Angebot jede Woche und fahren mit Freunden, Familie oder Hund auf Velos oder Skates durch die Autofreien Strassen. Entstanden ist die Ciclovia aus einem Studentenprotest auf Rädern, der auf mehr öffentlichen Raum in der Metropole abzielte. Verkäufer mit Snacks und Fahrradmechaniker säumen die Straßen. In den Parks wird gepicknickt und kostenlose Aerobic-Klassen ergänzen das sonntägliche Sportprogramm.

Um dem Lärm der Grossstadt zu entfliehen sind wir nach Villa de Leyva gereist, wo wir die letzten Tage unseres Aufenthaltes geniesen wollten. Das schmucke kolonialstädtchen war genau der richtige Ort um unser nächstes Land zu Planen.

Ganz konnten es wir aber doch nicht lassen und so haben wir am zweiten Tag Bikes gemietet und sind 6 Stunden durch die Gegend gefahren. Oben auf dem letzten Hügel sassen Julio, Lydia und Adrian. Kaum tief luftgeholt waren wir schon betrunken, denn die beiden kolumbianer waren in Spendierstimmung.

Julio und Lydia haben uns kurzerand für den nächsten Tag in ihr Haus in Bogotá zum Abendessen eingeladen.

Wir hatten einen wunderschönen Abend mit den beiden und es war ein Erlebnis was das Wesen der Kolumbianer perfekt wiederspiegelt. Gastfreundlich, kontaktfreudig, offen und herzlich.

Und jetz gehts nach Cuba.

Mal schauen was da auf uns zukommt, denn wir bereisen das Land in der Karibik zu einer speziellen Zeit.

Am 21.3 besucht Barack Obama als erster US Präsident den Inselstaat und am 24.3 geben die Rolling Stones in Havanna ein Gratiskonzert.

Zum Schluss möchten wir uns, bei allen die bis jetz durchgehalten haben, noch für die länge dieses Berichts entschuldigen. Aber sowas kommt hald dabei raus, wenn einem ein Land ungemein gut gefällt und man irgendwie alles mit allen Teilen will.

Bis in 28 Tagen und wir freuen uns auf euch.

Eure Domis

Über verworrene Wege, gebratene Haustiere und dicke Frauen

Ecuador hat es in nur drei Wochen an die Spitze unserer Südamerikarangliste geschafft. Das Land hat auf kleiner Fläche unglaublich viel zu bieten und wird von freundlichen Menschen bevölkert. Vielleicht profitierte Ecuador aber einfach auch davon, dass wir es als drittes Land besuchten. Denn nach Peru und Bolivien waren wir etwas Busmüde und so kamen uns die kurzen Distanzen in Ecuador gerade recht. Vielleicht waren auch die Leute in Ecuador gar nicht mal so nett. Doch nach Bolivien braucht es hald nicht viel um nett und offen zu wirken. Leider schafft es dieses Land auch auf der Preisniveaurangliste sehr weit nach oben. Wir waren überrascht wie teuer Ecuador im Vergleich zu den anderen Ländern war.

Nach dem Grenzübertritt haben wir uns in Cuenca etwas Zeit genommen um unsere Reise durch das kleinste südamerikanische Land zu planen.

Cuenca ist eine Stadt nach dem Motto: Schau eine Kirche, und dort noch eine, und da noch eine!!!!!

Was vorallem dem einen Teil unserer Reisegruppe gefallen hat ist die Tatsache, dass es hier an jeder Ecke eine Bäckerei mit vielen Süssigkeiten gibt. Etwas, was es in Bolivien und Peru kaum zu finden gab. Genau das richtige um die in diesen beiden Ländern verlorenen Kilos wieder draufzupacken.

Cuenca ist eine wirklich schöne Stadt deren Altstadt auf der Liste der Unesco Weltkulturerben steht. Doch nach einigen Stadtspaziergängen, Museen und Kirchenbesichtigungen zog es uns auch hier wieder raus ins Grüne,

Wir wurden schon ein paar mal gefragt, wie wir es finanziell schaffen so lange zu reisen. Einerseits hald einfach jahrelanges Sparen im Vorfeld der Reise. Doch gibt es auch auf der Reise unglaubliches Sparpotential. Am extremsten ist es aus unserer Sicht bei Touren zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten.

In der Nähe von Cuenca liegt der Nationalpark Cajas. Reiseagenturen in der Stadt bieten Tagestouren für 45 Dollar pro Person an. Wir haben für 2 Dollar einen Bus in den Park genommen und haben nach dem Wandern mit einem Sprung auf die Strasse einen Bus zum anhalten gezwungen, welcher uns wieder nach Quenca brachte.

Kosten des Ausflugs 8 Dollar und eine Differenz von 82 Dollar im Vergleich zur Tour.

Da wegen dem schlechten Wetter die meisten Wege geschlossen waren zeigte sich ein weiterer Vorteil des Alleinreisens. Denn mit einer geführten Tour hätte man sich sicherlich an das Verbot halten müssen. Alleine kann man sich auch mal über solche Verbote hinwegsetzen und so hatten wir den ganzen Nationalpark für uns alleine.

Von Cuenca gings nach Riobamba. Riobamba als Stadt wäre eigentlich keinen Halt wert. Wir haben uns aber hier mit Nadja verabredet, da sie ebenfalls am reisen war. Wir genossen einige Plauderstunden und ein gemeinsames Nachtessen.

Noch was zum Thema: Kann man wissen. Muss man aber nicht.

Nahe Riobamba liegt der Vulkan Chimborazo. Der 6267m hohe Gipfel des Chimborazo ist wegen seiner Nähe zum Äquator der Punkt der Erdoberfläche, der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt ist. Da der Radius der Erde am Äquator grösser ist als an den Polen, ist dieser Vulkan näher an der Sonne als der Mount Everest. Nimmt man den Erdmittelpunkt als Bezugspunkt, so übertrifft der Chimborazo den Mount Everest um mehr als zwei Kilometer.

Von Riobamba sind wir mit dem Bus, welche in Ecuador übrigens recht preiswert sind, nach Baños gefahren. Hier gibt es neben unzähligen Adventureaktivitäten vorallem viel fallendes Wasser zu sehen. Da wir vieles hald schon gemacht haben und keine Lust auf irgendwelche Touren hatten, haben wir uns ein Bike gemietet und sind entlang der "Wasserfallstrasse" dem Amazonas entgegen geradelt. Bei dem Wasserfall der am weitesten von der Strasse entfernt lag, haben wir dann tatsächlich ein idylisches Plätzchen gefunden, welches auch unseren verwöhnten Reiseansprüchen genügte.

Um wieder nach Baños zurück zu fahren fehlte uns die Kraft und so haben wir unsere Fahrräder auf einen kleinen Lastwagen geladen und sind, ganz Latinostyle auf der Ladefläche sitzend nach Hause geholpert.

Von Latacunga aus haben wir uns auf eine 4 tägige Wanderung durch die Berge gemacht. Dieser Quilotoa Loop genannte Rundweg führt vorbei an kleinen Bergdörfer und endet an der Laguna Quilotoa, einem türkisfarbenen Kratersee auf fast 4000 Meter Höhe.

Da standen wir nun in einem kleinen Dorf, mitten in den ecuadorianischen Anden und waren auf einmal nicht mehr so sicher ob das ganze so eine gute Idee war. Wir hatten zwar eine Wegbeschreibung aus dem Internet dabei, doch bereits nach etwa 5 km passte die Beschreibung nicht mehr ganz mit dem Landschaftsbild überein. Dort wo eigentlich ein Weg sein sollte war ein Fluss und dort, wo es raufgehen sollte, gings runter. Anderst gesagt wir hatten keine Ahnung mehr wo wir sind. Irgendwie haben wir dann doch unser Hostal gefunden aber wissen bis jetz noch nicht genau wie. Die beiden folgenden Tage durch die traumhafte Landschaft haben wir dann ohne nennenswerte Umwege geschafft. Auch weil uns die Hostals für den jeweils folgenden Abschnitt eine Beschreibung mit auf den Weg gegeben haben. Mit Sätzen wie: folge dieser Hecke für 200m bis zu zwei grossen Kakteen, geh dann nach rechts über den Steinbruch bis zum Bach, überquere den Bach und  durchquere das Wäldchen leicht diagonal!!! wurde diese Wanderung zu einer Art Foxtrail durch die Anden,

Unterwegs gerieten wir in einem kleinen Dorf noch in einen Hinterhalt. Bewaffnet mit Wasserballonen griff uns ohne Vorwarnung eine Schulklasse an. Nass zwar, aber sonst ohne weitere Verletzungen haben wir die Flucht aus dem Dorf geschafft.

Das scheint übrigens hier irgend ein Karnevalsbrauch zu sein. In mehreren Städten wurde so die Stadtbesichtigung zu einem Spiessrutenlauf vorbei an fliegenden Eiern, Mehlwolken, Rassierschaumfontänen und Wasserballonensalven. Elegant und graziös, wie wir hald sind, haben wir es aber immer wieder geschafft, den fliegenden Objekten auszuweichen.

Die 4 Tage waren ein grossartiges Erlebnis. Die unendlich weiten Landschaften, die kleinen Andendörfer, die freundliche Landbevölkerung, die verworrenen Wege und die riesige Lagune, machten diese Tage zu einem zwar körperlich anstregenden, aber geistig erholsamen Abenteuer.

Der Kratersee ist übrigens 250 meter tief, doch für die Einheimischen bildet er einen bodenlosen Zugang ins innere von Mutter Erde.

Da gerade Markttag war machten wir bei der Rückreise nach Latacunga halt in Zumbahua. Aus allen umliegenden Dörfchen kommen die Leute hierhin und verkaufen alles was man hald so braucht. Für 70 Dollar haben wir hier sogar ein Lama angeboten bekommen. Um ehrlich zu sein haben wir uns echt kurz überlegt das Angebot anzunehmen.

Lustig wurde es als Dömi versucht hat einer alten Marktfrau, welche gerade hezigen Haustieren feuer unterm Hintern machte, beizubringen wie man auf Deutsch Cuy, also Meerschweinchen sagt, Ihr "mschweische" hat bei der ganzen Gästeschaft ihres Marktstandes lautes Gelächter ausgelöst. Nach dem 10 erfolglosen Versuch hat auch die Marktfrau aufgegeben und gemeint "cuy es mejor y mas facil."

Von Latacunga aus wären wir eigentlich noch gerne auf den Cotopaxi gekraxelt, doch leider sind momentan viele Vulkane in Ecuador aktiv und darum geschlossen. Und so sind wir am nächsten Tag weiter entlang der Strasse der Vulkane nach Quito gereist. Quito ist die Hauptstadt von Ecuador. Die Stadt liegt 20 Kilometer südlich des Äquators auf einer Höhe von 2.850 und ist somit die höchste Hauptsradt der Welt. Quito hat heute ca. 2.7 Mio. Einwohner und ist nach Guayaquil die zweitgrösste Stadt von Ecuador. Die Stadt ist nur 4 km breit aber fast 60 km lang.

Hier traffen wir uns wieder mit Rafael und Katharina welche wir in Cusco kennengelernt haben. Da wir aber in gegengesetzte Richtungen reisten blieb es leider nur bei einem gemeinsamen Abendessen. Wir werden uns aber ja in Kuba nochmals sehen. Oder ihr zwei?

Wir hatten hier eines der unfreundlichsten Hotels unserer Reise. An der Türe fragte die Besitzerin schon mal sehr unfreundlich was wir den hier wollen. Als wir ihr dann den Zusammenhang von Hotel und Zimmer und ankommenden Gästen erklärt haben, hat sie uns wenigstens die Türe geöffnet. Aber auch beim Check In hatten wir stets das Gefühl uns für unser Erscheinen entschuldigen zu müssen.

Das Frühstück am nächsten Morgen wurde nicht auf den Tisch gestellt, sonder kam aus gefühlten 2 Metern Entfernung an den Tisch geflogen und als hätte der Chef den Angestellten verboten in ganzen Sätzen zu sprechen bestand jede Frage oder Aufforderung an uns aus entweder einem Nomen oder einem Verb. Doch wenn man schon so lange unterwegs ist, schafft man es irgendwie solche Dinge als eine Art skurrile Unterhaltung zu sehen.

Quito selbst ist wie Cuenca eine schöne Stadt mit Unesco Zertifizierter historischem Stadtkern. Ausser dem üblichen" durch die Stadt strolchen" haben wir aber nichts nennenswertes gemacht.

Noch was zur Frauenwelt in Südamerika. Das weibliche Geschlecht liebt hier ihre Rundungen. Es ist unglaublich was diese wandelnden Belastungstests für Strechstoffe so alles in eine enge Hose bringen. Einerseits erstaunlich wie wohlwollend gewisse Frauen darüber hinwegschauen dass das T-shirt bei jeder Bewegung den Kampf gegen den Bauch verlieren könnte

Andererseit für den Betrachter mit einem gewissen Hang zur Estetik, einfach zu viel Frau für so wenig Kleidung!

Von dicken Frauen zu dünnen Männern. 2 Stunden westlich von Quito liegt mitten in den Nebelwäldern dieser Region das kleine Städtchen Mindo. Auf dieser Fahrt haben wir übrigens das erste mal auf unserer Reise den Äquator auf dem Landweg überquert.

Untergekommen sind wir beim spindeldürren Willy aus Winterthur. Er lebt schon seit 24 Jahren in Ecuador, hat 9 Jahre lang das Bahnradteam von Quito trainiert ( ja das gibts) und vermietet nun 4 Bungalows mitten im Dschungel. Ein lustiger aber auch etwas spezieller Artgenosse.

Mindo ist bekannt für seine Vogelwelt. 500 Arten soll es um Mindo geben, was diesem Ort den ersten Platz im weltweiten Vogelartenranking einbringt. ( ja! Auch so was gibt es.) Eigendlich wollten wir mit einer Seilbahn auf die andere Talseite um dort einige dieser 500 Vogelarten zu sehen. Die Taxifahrer wollten fuer diese 4 km 10 Dollar ( entspricht etwa 300km mit dem Bus) und so sind wir die Strecke hald zu Fuss gegangen-

Unterwegs fuhr ein Pickup mit einem riesigen Motor auf der Ladefläche an uns vorbei.  Nach einer Stunde sind wir oben angekommen und haben gemerkt, dass dieser Motor für die Seilbahn war, die wir eigentlich gleich benutzen wollten. Keiner in den vorbeifahrenden Autos kam auf die Idee uns mitzuteilen, dass heute die Seilbahn nicht funktioniert. Es sind ja grundsätzlich wirklich liebe Menschen hier in Südamerika, aber vorausschauendes Handeln und Denken scheint nicht von allen eine Stärke zu sein. Kurzerand haben wir unseren Plan geändert und sind mit einem kanadischen Pärchen in einem naheliegenden Naturschutzgebiet wandern gegangen. Nach dieser 5 stündigen Wanderung konnten wir endlich ein weiteres Häkchen auf unserer "want to see" Liste machen. Wir haben endlich einen Tucan gesehen.  

Von Mindo gings über Quito nach Otavalo.

Hier findet jeden Samstag einer der grössten Märkte Südamerikas statt. Wir waren an einem Donnerstag da und haben so nur die light Version dieses Marktes gesehen. Dieser Markt wird in den Reiseführern als traditioneller Andenmarkt verkauft. Wie traditionell ein Markt ist, bei dem 80% der Ware aus farbigen Alpaccakleidern und irgendwelchen Gegenständen mit einem Ecuadoraufdruck besteht, sind wir uns aber nicht ganz sicher. Und so waren wir eigentlich froh, uns nicht durch den grossen Samstagmarkt kämpfen mussten.

Und schon standen wir wieder vor der nächsten Landesgrenze. Wir werden aber sicherlich irgendwann nach Ecuador zurückkommen. Da gibt es eben noch die Galapagos oder den Amazonas oder die Pazifikküste und dann runter nach Chile und Argentinien und rauf nach Brasilien und dann Mittelamerika und dann Mexico oder rüber nach Japan, China oder die Philipinen oder Aaaaahhhhhhhh! Wir freuen uns auf zuhause, damit wir endlich unsere nächsten Ferien planen können!!!

Jetzt gehts aber nach Kolumbien. Dieses Land stand eigentlich nie auf unserem Reiseplan. Wir haben aber von anderen Reisenden so viel gutes über dieses Land gehört, dass wir auch da noch kurz vorbeischauen. Liegt ja in der Nähe und wenn man schon mal das ist!

Wir haben nun noch 5 Wochen Zeit für dieses Land und dann wartet mit Kuba schon der letzte Stopp unserer Reise auf uns. Mit riesen Schritten nähert sich also ein Moment der, beim daran denken, mit ganz unterschiedlichen Gefühlen verbunden ist. Momentan ist es noch ein Gewirr von Verdrängung, Freude, Angst,  Heimweh und Ungewissheit. Wir hoffen aber, dass am 8. April die positiven Gefühle überwiegen werden.

Wir wünschen allen viel Kraft um euch in den nahenden Frühling zu retten und wir gesellen uns dann zu euch.

Liebe Grüsse von uns zwei!

Über silberne Berge, rosarote Porsches und schwarze Märkte.

Nach der Rückkehr aus der Salzwüste sind wir noch am gleichen Tag ins 4 Stunden entfernte Potosi gefahren.

Potosi liegt auf fast 4000 Meter und ist mit 180000 Einwohnern eine der höchsten Grosstädte der Welt. Der Grund warum sich diese Stadt genau an diesem Ort befindet ragt gleich hinter der Stadt 1000m in den Himmel. Der Cerro Rico, ein mit Silber und Zinn gefüllter Berg aus dem bereits die Inkas Silber gefördert haben und vom dem die Stadt noch heute abhängig ist.

Durch das Vorantreiben des Abbaus durch die Spanier war Potosi um 1550 eine der grössten und reichsten Städte der Welt. Man sagt, dass man mit allem Silber welches aus dem "reichen Berg" geholt wurde, eine Brücke von Potosi bis nach Madrid bauen könnte. Potosí war jahrhundertelang ein Synonym für Reichtum. So gibt es im Spanischen immer noch die Redensart vale un Potosí für: „Es ist ein Vermögen wert“.

Doch gibt es auch eine Kehrseite der Silbermünze. Alle jene, welche die eigentliche Arbeit im Berg verichteten und immer noch verrichten, stehen auf dieser Seite der Münze. Bis zu 15000 Arbeiter schuften tagtäglich in der Miene. Kaum Sicherheitsvorkehrungen, Unfälle, unkontrollierte Explosionen und Langzeitschäden durch die schlechte Luft führen dazu das die Lebenserwartung der Arbeiter weit unter dem Durschnitt liegt. Die Anzahl der Menschen, welche in den vergangenen 500 Jahren ums Leben kamen, geht in die Millionen. Auch der spanische Versuch, schwarze Sklaven einzuführen, scheiterte an der Sauerstoffarmen Höhenluft. Die meisten starben, bevor sie unter Tage eingesetzt wurden.

Wir haben uns einer Tour angeschlossen um diese Miene zu besuchen.Vor der eigentlichen Besichtigung muss man aber noch auf den Mercado de Mineros um Geschenke für die Minenarbeiter zu kaufen. Und was schenkt man einem Mienenarbeiter? Dinge die er hald so braucht um erfolgreich zu sein. Cocablätter, Bier, Schnapps, Handschuhe und natürlich Dynamit. Dieser Markt ist der einzige Ort auf der Welt auf dem man ganz legal Dynamit kaufen kann.

Da sich meine(Dömi) Platzangst nach etwa 15 Minuten in der Mine bemerkbar gemacht hat musste ich die Tour leider abbrechen. Draussen angekommen nahmen mich unverzüglich drei Mineros in ihre feuchtfröhliche Arbeitsvorbereitungstrinkrunde auf. Morgens um 10 Uhr, 97% igen Alkohol gemischt mit Orangensaft aus einem Benzinkanister trinken und dass auf 4000 MüM.

Als Domi 40 Minuten später aus dem Berg kam hatte ich es bereits äusserst lustig mit den dreien.

Auch sie hatte anschliessend keine Chance sich vor dem trinken zu drücken.

Kurzerhand haben sich die drei entschlossen heute nicht zu arbeiten und dafür mit uns in der Minerosbar noch einige Biere zu trinken. Ist eh gesünder!!! Viva la Bolivia dachten wir uns das ist mal eine Arbeitseinstellung.

Nach zwei weiteren Stunden mussten wir aber die Segel streichen und ins Bett. Es war aber auch schon zwei am Nachmittag.

Weihnachten wollten wir in Boliviens Hauptstadt Sucre verbringen. La Ciudad blanca ist genau der richtige Ort für dies. Einigermasen ruhig, schöne Caffees und gute Restaurants. Wir haben uns hier selbst beschenkt und sind für vier Tage in ein etwas teureres Guesthouse gezogen. Da über die Festtage irgendwie alles geschlossen war, haben wir die Zeit mit den schönen Caffees, den guten Restaurants, mit Berichte schreiben, Fotos bearbeiten, weitere Reiseroute planen, über fehlende Internetverbindung ärgern, Wäsche waschen und spazieren gehen verbracht. Alles Dinge hald welche man in so einer Reisepause macht. Was uns hier, vielleicht mehr als an jedem anderen Ort auf unserer Reise, aufgefallen ist war die sehr offensichtliche Schere zwischen Arm und Reich. Auf dem Plaza 25 de Mayo, dem zentralen Platz der Stadt zeigte sich diese am extremsten.

Aufgedackelte Frauen und Männer in Begleitung eines nicht weniger aufgedackelten Dackels der in Sachen Kleidung und Farbe der Fingernägel der Besitzerin angepasst wurde. Ihnen dicht auf den Fersen ein weiteres Mitglied der Familie, welches in einem rosaroten Elektrospielzeugporsche den anderen Passanten in die Beine fährt. Gleich nebenan eine arme Familie vom Land welche bettelt, irgendwelche Kleinigkeiten verkauft oder einfach nur wartet bis irgendwo in der Nähe ein Auto den Kofferraum öffnet, da sie hoffen, vielleicht diesmal eines der von Hilfsorganisationen verteiltes Weihnachtsgeschenk zu ergattern. Die Frau traditionell gekleidet. Ein Kind mit einem Tuch auf den Rücken gebunden und ein zweites halb nackt vor ihren Füssen auf dem kalten Boden mit einem Plastikbecher spielend. Der Mann mit alten dreckigen Kleidern, einfachen Schuhen aus alten Autoreifen und einem Gesicht welches durch die harte Arbeit und die starken Höhensonne mindestens 15 Jahre älter erscheint als er wirklich ist. Kreuzen sich dann die Blicke dieser zwei Extremen passiert aber etwas erstaunliches. Denn in den Blicken der armen Landbevölkerung fand man kein Neid oder Hass. Eher lies sich Gleichgültigkeit, Unverständniss und manchmal sogar ein klein wenig Belustigung erkennen. Vielleicht war dies aber auch nur Interpretation unsererseits um diese soziale Ungeretigkeit für uns etwas erträglicher zu machen.

Ebenfall merkt man wie priviligiert wir eigentlich sind und wie schön das es ist auf der Elektroporscheseite des Lebens zu stehen.

 Mit dem Nachtbus gings von Sucre nach Cochabamba von wo man in den nahegelegenen Nationalpark von Torotoro gelangt. Das stand auf jedenfall so im Reiseführer. Für jemanden der in schweizer Distanzverhältnissen aufgewachsen ist bedeutet nahe aber manchmal etwas anderers als draussen in der grossen Weiten Welt. 6 Stunden ging es in einem kleinen Minivan über eine von Hand gefertigte Pflastersteinstrasse auf die Hochebene des Parks. Das ist etwa so wie wenn man sagt, das nahe bei Rorschach eine Stadt liegt in der 2006 die Olympischen Winterspiele stattgefunden haben.

Auf dieser Fahrt haben wir den zweiten Lucho unserer Reise kennengelerrnt. Er ist in Torotoro aufgewachsen und hat uns nach der Ankunft gleich sein Dorf gezeigt und uns zum Tee eingeladen. Ein wirklich interessanter alter Mann der uns zwei Stunden aus seinem Leben erzählt hat.

Nach ein paar Jahren in Torotoro ist seine Familie nach Valegrande nahe Santa Cruz gezogen wo er dann als 17 Jähriger mehrere male auf einen Mann Namens Ernesto Rafael Guevara de la Serna oder einfach Che Guevara traf. Er hat dort auch die Ermordung dieser Kultfigur miterlebt.

Nach dem Nationalpark gings über Cochabamba, wo wir das neue Jahr begrüsst haben, bereits wieder nach La Paz. Weder Cochabamba selbst noch der Silvesterabend haben aber eine weitere Erwähnung verdient!

Wie und was ist La Paz.

Ist es die grösste Stadt Boliviens? Nein das ist Santa Cruz de la Selva. Ist es die Hauptstadt Boliviens? Nein das ist Sucre. Und ist es die schönste Stadt Boliviens? Nein sicherlich auch nicht. Doch was ist die wohl bekannteste Stadt Boliviens eigendlich?

Auf den ersten Blick ist La Paz erstmal ein riesiger Kessel gefüllt mit roten Backsteingebäuden. Ein rotes Häusermeer. Steile Felshänge welche selbst für die mutigsten Einwohner zu steil sind um ihr Heim hinzustellen sind die einzigen "Grünflächen" in dieser Stadt

Ja " La nuestra Señora de la Paz" ist auf den ersten Blick wirklich nichts schönes und sie rollt für Touristen schon gar keinen Roten Teppich aus. Doch irgendwie hat die Señora was. Uns wurde es in den sechs Tagen zu Besuch bei ihr auf jedenfall nie langweilig.

La Paz ist El Alto. 400 Meter hoch über La Paz befindet sich der ehemalige Stadtteil. El Alto bot zu Zeiten der Neuansiedlung Raum für die Armen der Gesellschaft, für die Aymara-Indianer aus den umliegenden Dörfern des Hochlandes, die in La Paz ihr Glück, aber vor allem Arbeit suchten. Inzwischen gehört die Vorstadt El Alto nicht mehr zu La Paz. El Alto, eine Ansammlung aus Backsteinbauten und Wellblechdächern, ist eine eigenständige Stadt. Eine der größten und am schnellsten wachsenden Städte des Landes. Niemand weiß genau, wie viele Menschen inzwischen in El Alto leben. Schätzungsweise mehr als 900 000, damit hat El Alto La Paz überhohlt

La Paz ist auch eine Armada an alten, farbig angemalten amerikanischen Schulbussen welche zusammen mit einer unglaublichen Anzahl an weissen Minibussen die Möglichkeit des öffenlichen Vorwärtskommen bilden. Bunte Tafeln an den Frontscheiben zeigen wohin der Buss fährt, wenn er dann fährt. Das der Fahrer vor lauter Tafeln ein nur sehr eingeschränktes Sichtfeld hat ist hier nur nebensächlich.

Irgendwo am Fahrzeug findet sich auch ein Aufkleber der Bestätigt das Jesus mitfährt, das Jesus die Mitfahrenden liebt, das der Fahrer Jesus liebt, oder das Jesus grundsätzlich ein cooler Typ war!

La Paz sind die hunderten Schuputzer welche mit schwarzen Skimasken getarnt den gestressten Geschäftsleuten für 20 Rappen die Schuhe polieren. Die schwarzen Masken tragen sie nicht um sich vor den starken Abgasen zu schützen sondern aus Scham diese Arbeit ausüben zu müssen.

La Paz ist auch eine riesige Marktfläche. Sei es der Mercado Negro, der inoffiziell, offizielle Schwarzmark auf dem es einfach alles zu kaufen gibt. Oder der Mercado Hechereria der Hexenmark wo es Kräuter, Amulette, Talismänner und Lamaföten zu kaufen gibt. Ein Lamafötus wird übrigens beim Bau eines Hauses im Fundament vergraben, was das Haus und deren Bewohner vor Bösen Geistern schützen soll.

Ansonsten werden ganze Strassen einfach zu einem Markt umgewandelt wo die Marktfrauen den ganzen Tag auf dem Boden sitzen und fünf Bananen oder drei vier Tomaten verkaufen.

La Paz ist San Pedro. Das berüchtigte, mitten in der Stadt gelegene, Gefängnis. Die Anstalt ist wie eine kleine Stadt in der Stadt mit eigenen Gesetzen und Regeln. Die Häftlinge leben dort mit ihren Familien, es gibt Läden, Jobs und es ist ein offenes Geheimnis das die Insassen das reinste Kokain des Landes produzieren. Die Zellen variieren in der Ausstattung je nachdem wieviel Geld der Häftling aufbringen kann. Die Räume werden regelrecht gehandelt und wen jemand nicht genügend Geld für eine eigene Zelle hatt kann er einen Raum bei einem "reichen" Häftling einen Raum mieten. Obwohl unterdessen eigentlich Illegal könnte man dieses Gefängniss als Tourist immernoch besuchen. Auf dieses Abenteuer haben wir aber gerne verzichtet.

La Paz ist auch der Flughafen El Alto. Mit 4061 MüM der höchstgelegene internationale Flughafen der Welt. Piloten brauchen eine Spezialausbildung um hier Landen zu dürfen. Die Startbahn ist 4 km lang und die Flugzeuge müssen mit einer viel höheren Geschwindigkeit Starten um in der dünnen Höhenluft genügend Auftrieb zu erhalten.

Wie gesagt, La Paz ist eine sehr spezielle Stadt.

Von La Paz aus haben wir uns am letztenTag auf auf den Camino de la muerte getraut. Dies ist nicht irgendeine Jahrmarktsatraktion sondern eine Strasse nahe der Stadt.

Wir schreiben das Jahr 1930. Bolivien befindet sich gerade im Krieg mit Paraguay. Es geht um den Chaco, den eigentlich niemand will und braucht. Doch das wissen die Kriegsbeteiligten noch nicht. Auf beiden Seiten kommt es zu Gefangenen, mit denen sie gar nichts anzufangen wissen. Nach reichlichen Überlegungen kommen beide Parteien zu mehr oder weniger intelligenten Lösungen.

Die bolivianischen Gefangenen holzen den paraguayischen Chaco ab, um Platz für Städte zu schaffen und Paraguayer arbeiten an einer Straße die La Paz mit dem Regenwald im Norden Boliviens verbinden soll. Bis dahin gibt es keine Verbindung zwischen dem kalten Altiplano, auf über 4500 Metern, und den Yungas, den warmen, immer feuchten Wäldern des Amazonasbeckens, tief unten auf 1200 Metern. Die paraguayischen Zwangsarbeiter schlagen sich mehr als 60 Kilometern durch das dichte Gestrüpp der Yungas und überwinden dabei 3450 Höhenmeter. Das Resultat ist eine einspurige, schlecht ausgebaute Straße, direkt am Abhang gelegen. Leitplanken gibt es keine. Regen, Nebel, Steinschläge und Erdrutsche gehören zu den größten Gefahren auf dieser Strecke. Hier ereigneten sich immer wieder Unfälle mit tödlichem Ausgang. Jedes Jahr fanden 200 bis 300 Menschen auf dieser Straße ihren Tod. In über 70 Jahren verlohren knapp 22.000 Menschen ihr Leben auf der Strecke, weshalb sie 1995 von der Interamerikanischen Entwicklungsbank zur „gefährlichsten Straße der Welt“ ernannt wird. 1983 stürzt auf dem oft matschigen und morastartigen Untergrund der Straße ein Reisebus in die Tiefe und mit ihm 100 Menschen in den Tod. Seit 2006 gibt es eine neue Strasse und die Death Road wurde für den Tourismus geöffnet. Mit dem Bike und fährt man die 3450 Höhenmeter auf dieser Schotterpiste hinunter ins Tal Es war wirklich ein cooles Erlebniss und wenn man nicht wie ein völliger Vollpfosten auf dem Mountainbike sitzt gar nicht so gefährlich.

Was auch La Paz, oder besser gesagt Bolivien, ist sind Strassensperren. Wenn es den Leuten in El Alto zum Beispiel nicht passt was die Regierung unten im Kessel von La Paz so zusammen regiert blockieren sie hald eine der wenigen Zufahrtsstrasse um ihren Willen durchzusetzen. So passiert als wir La Paz Richtung Titicacasee verlassen wollten. Unser Busfahrer fand glücklicherweise eine andere Strecke in dem er kurzerhand irgendwelche Kartoffelfelder, Flussläufe und Fussballplätze als Strasse missbrauchte.

Noch kurz was zum Reisen in Südamerika.

Was hier, im Vergleich zu Asien, sehr angenehm ist, ist ist die Tatsache, dass man ohne Visapflicht von Land zu Land reisen kann. So auch nach Bolivien ausser man ist Staatsbürger der USA. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat, um die Einwanderung aus Bolivien etwas einzudemmen, ein 150 Dollar Visum für Bolivianer eingeführt. Als Racheakt hat die bolivianische Regierung kurzerhand ein 160 Dollar Visum für US Bürger eingeführt. Diese Visumspflicht gilt auch, da gute Freunde der Amis, für Israelis.

Das Problem ist nur, dass genau diese zwei Nationen einen grossen Teil der Touristen ausgemacht haben und jetzt fernbleiben. Gut für uns, da weniger Touristen und vorallem weniger Israelis, schlecht für den bolivianischen Tourismus, dem jährlich geschätzte 180 Millionen Dollar durch die Finger gleiten.

Wir werden jetz nach Peru zurückkehren und für unsere Verhältnisse zügig an die Grenze zu Ecuador reisen um für die nächsten Länder noch genügend Zeit zu haben.

Bis bald eure Domis!!!!!!